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Africa has called me again. On the wintry, deserted island of Djerba, the journey begins to the textile treasures that I seek and find for my culture-connecting fashion. I am travelling with Susanne Stukenberg,  a unique travel companion who has known Tunisia, the Berber culture and the most beautiful places for individual tourism for decades. Adeline Ireland gives us a special highlight of this cultural and scenic journey of discovery. The cosmopolitan yoga teacher sensitively combines the Eastern movement teachings with meditation to create a highly individualised experience for body, mind and soul.

I spend the very relaxed journey with Tunisair from Frankfurt to Djerba in an almost empty plane, unbelievably in three free seats lying down!!! “La Douce”, as the Tunisian island is affectionately known, greets me with a stormy wind and the typical damp smell of the sea. After a brief greeting to the choppy Atlantic ocean the next morning and a first walk along the beach, we leave the island via the Roman causeway. The 6.5-kilometre-long, navigable causeway connects the island to the south and is said to be built in Roman, perhaps even Punic times. A pipeline runs along the ten metre wide stone wall and supplies the island with water.

Our route heads west towards Tamazret. On the way, the imposing Dahar Mountains mark the beginning of the Sahara and reward us with an unforgettable sunset, whose beauty seems to multiply from serpentine to serpentine shortly before our arrival at the Ecohotel Dar Ayed. A priceless natural spectacle: against the backdrop of the glowing red evening sky, mountains and trees stand out against the horizon like a sharply cut theatre of shadows. The crescent of the new moon towers above everything as the picturesque, almost kitschy icing on the cake of the scenery.

 

Fabrics for dreaming

Once we arrive at the hotel, Berber culture literally envelops us from head to toe: wall hangings, woollen duvets, pillowcases and curtains made of wool and cotton with typical Berber patterns make the whitewashed and rough stone walls cosy, envelop us and protect us from the inhospitable desert cold of January. On this first cold night, the Amazigh people celebrate the start of the new year – according to their calendar, the year is 2974. Amazigh means “free man” in the Berber language. Susanne and Mongi, the director of the “Musée berbère” in Tamazret, tell me how freely the Berbers have always lived. They did not allow themselves to be politically or religiously subjugated by Arab conquerors. In their stone houses carved into the rock, they defied every attack, survived sieges and even took possession of the attackers’ horses and supplies through tunnels.

Equal rights

In the matriarchal Berber society, women chose their husbands and gave the impulse when they wanted a divorce. Divorced women are considered to be decisive, enjoy particular prestige and are sought-after partners – a fact that so-called civilised societies might take as an example. The highly symbolic woven bridal shawls represent the division of labour between the sexes: the women weave the yellow woollen shawls and dye the circular batiks artfully with indigo and dark red. The men immortalise themselves with artistic and colourful embroidery. The ornaments and patterns are an expression of tolerance, which the three religions of Christianity, Judaism and Animism always represent on an equal footing. The Amazigh are free to choose their faith. In my opinion, this is a wonderful culture from which a world in upheaval, as we are experiencing today, can learn a lot!

 

 

 

 

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Im Land der Amazigh

Afrika hat mich wieder gerufen. Auf der winterlich, verlassenen Insel Djerba beginnt die Reise zu den textilen Schätzen, die ich für meine kulturverbindende  Mode suche und finde. Ich bin mit Susanne Stukenberg unterwegs, einer einzigartigen Reisebegleiterin, die Tunesien, die Kultur der Berber und die schönsten Orte für individuellen Tourismus seit Jahrzehnten kennt. Ein besonderes Highlight dieser kulturellen und landschaftlichen Entdeckungsreise schenkt uns Adeline Ireland. Die kosmopolitische Yogalehrerein verbindet die östliche Bewegungslehre einfühlsam mit Meditationen zu einem ganz individuellen Angebot für Körper, Geist und Seele.

Die sehr entspannte Anreise mit Tunisair von Frankfurt nach Djerba verbringe ich in einem fast leeren Flieger, unglaublicherweise auf drei freien Plätzen im Liegen!!! „La Douce“, wie die tunesische Insel liebevoll genannt wird, begrüßt mich mit stürmischem Wind und dem typischen feuchten Meeresgeruch. Nach einem kurzen Gruß an den aufgewühlten Atlantik am nächsten Morgen und einem ersten Strandspaziergang, verlassen wir die Insel über den Römerdamm. Der 6,5 Kilometer lange befahrbare Damm verbindet die Insel nach Süden hin. Über den zehn Meter breiten Steinwall versorgt eine Pipeline die Insel mit Wasser und wurde in der römischen, vielleicht sogar der punischen Zeit erbaut.

Unsere Strecke geht in Richtung Westen nach Tamazret. Auf dem Weg markieren die imposanten Daharberge den Beginn der Sahara und belohnen uns kurz vor unserer Ankunft im Ecohotel Dar Ayed mit einem unvergesslichen Sonnenuntergang, dessen Schönheit sich von Serpentine zu Serpentine zu vervielfachen scheint. Eine unbezahlbares Naturschauspiel: Vor der Kulisse des glutrot gefärbten Abendhimmels zeichnen sich Berge und Bäume wie Schattentheater gegen den Horizont ab. Über allem thront die Sichel des neuen Mondes als pittoreskes fast schon kitschiges i-Tüpfelchen der Szenerie.

Stoffe zum Träumen

Im Hotel angekommen, umfängt uns die Berber-Kultur buchstäblich von Kopf bis Fuß: Wandbehänge, wollene Bettdecken, Kissenbezüge und Vorhänge aus Wolle und Baumwolle mit den typischen Mustern der Berber geben den gekalkten Wänden und rauhen Steinmauern Gemütlichkeit, hüllen uns ein und schützen vor der unwirtlichen Wüstenkälte des Januars. In dieser ersten kalten Nacht feiert das Volk der Amazigh, den Beginn des neuen Jahres  – nach ihrer Zeitrechnung schreiben sie das Jahr 2974. Amazigh, das bedeutet in der Berbersprache „der freie Mensch“. Von Susanne und von Mongi, dem Leiter  des „Musée berbère“ in Tamazret erfahre ich, wie frei die Berber von jeher gelebt haben. Sie haben sich von arabischen Eroberern weder politisch noch religiös unterjochen lassen. In ihren in den Fels gehauenen Steinhäusern trotzen sie jedem Angriff, überstanden Belagerungen und bemächtigten sich über  Tunnel sogar noch der Pferde und Vorräte der Angreifer.

Gelebte Gleichberechtigung

Im der matriarchalischen Berbergesellschaft wählten die Frauen ihre Ehemänner aus und gaben den Impuls, wenn sie sich scheiden lassen wollten. Geschiedene Frauen gelten als besonders entscheidungsstark, genießen besonders Ansehen und sind begehrte Partnerinnen – ein Umstand, an dem sich die sogenannten zivilisierten Gesellschaften gerne ein Beispiel nehmen dürfen. Die symbolträchtigen gewebten Brauttüchern stehen für gelebte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern: Die Frauen weben die gelben Wolltücher und färben die kreisrunden Batiken mit kunstvoll mit Indigo und Dunkelrot. Die Männer verewigen sich mit kunstvollen und farbenprächtigen Stickereien. Die Ornamente und Muster sind ein Ausdruck für Toleranz, die die drei Religionen Christentum, Judaismus und Animismus immer gleichrangig darstellen. Die Amazigh sind frei, ihren Glauben wählen. Eine, wie ich finde wunderbare Kultur, von der eine Welt im Umbruch, wie wir sie heute erleben, eine Menge lernen kann!

 

 

 

 

 

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Au pays des Amazighs

L’Afrique m’a de nouveau appelée. C’est sur l’île déserté et hivernale de Djerba que commence le voyage vers les trésors textiles que je cherche et trouve pour ma mode qui réunit les cultures. Je suis en route avec Susanne Stukenberg, une compagnon de voyage unique en son genre qui connaît la Tunisie, la culture berbère et les plus beaux endroits pour le tourisme individuel depuis des décennies. Adeline Ireland nous offre un moment fort de ce voyage de découverte culturelle et paysagère. Cette professeure de yoga cosmopolite associe avec sensibilité la théorie orientale du mouvement à des méditations pour proposer une offre entièrement personnalisée pour le corps, l’esprit et l’âme.

Je passe le voyage très détendu avec Tunisair de Francfort à Djerba dans un avion presque vide, incroyablement sur trois places libres en position couchée !!! “La Douce”, comme on appelle affectueusement l’île tunisienne, m’accueille avec un vent tempétueux et l’odeur humide typique de la mer. Après un bref salut à l’Atlantique agité le lendemain matin et une première promenade sur la plage, nous quittons l’île par la digue romaine. Cette digue carrossable de 6,5 kilomètres relie l’île vers le sud. Un pipeline alimente l’île en eau via la digue de pierre de dix mètres de large. Elle a été construit e à l’époque romaine, peut-être même punique.

Notre parcours se poursuit vers l’ouest jusqu’au village berbère de Tamazret. Sur le chemin, les imposantes montagnes du Dahar marquent le début du Sahara et nous récompensent, peu avant notre arrivée à l’éco-hôtel Dar Ayed, par un inoubliable coucher de soleil dont la beauté semble se multiplier de serpentin en serpentin. Un spectacle naturel inestimable: dans le décor du ciel rougeoyant du soir, les montagnes et les arbres se dessinent sur l’horizon comme des théâtres d’ombres. Au-dessus de tout cela, le croissant de la nouvelle lune trône comme la cerise sur le gâteau –  pittoresque et presque kitsch de la scène.

Des tissus pour rêver

Arrivés à l’hôtel, la culture berbère nous enveloppe littéralement de la tête aux pieds : tentures, couvertures en laine, taies d’oreiller et rideaux en laine et en coton aux motifs typiques des Berbères donnent du confort aux murs blanchis à la chaux et aux murs en pierre rugueuse, nous enveloppent et nous protègent du froid inhospitalier du désert en ce mois de janvier. En cette première nuit froide, le peuple amazigh célèbre le début de la nouvelle année – selon leur calendrier, ils sont en 2974. Amazigh, cela signifie en berbère “l’homme libre”. Susanne et Mongi, le directeur du “Musée berbère” de Tamazret, m’expliquent à quel point les Berbères ont toujours vécu librement. Ils ne se sont pas laissés asservir politiquement ou religieusement par les conquérants arabes. Dans leurs maisons de pierre taillées dans la roche, ils ont bravé toutes les attaques, ont résisté aux sièges et se sont même emparés des chevaux et des provisions des assaillants grâce à des tunnels.

L’égalité vécue

Dans la société matriarcale berbère, les femmes choisissaient leurs maris et s’exprimaient ouvertement lorsqu’elles voulaient divorcer. Les femmes divorcées sont considérées comme particulièrement capables de prendre des décisions, jouissent d’un prestige particulier et sont des partenaires recherchées – un état de fait dont les sociétés dites civilisées peuvent volontiers s’inspirer. Les draps de mariée tissés, très symboliques, représentent une division du travail vécue entre les sexes : les femmes tissent les draps de laine jaunes et teignent les batiks circulaires avec art à l’indigo et au rouge foncé. Les hommes se perpétuent avec des broderies artistiques et colorées. Les ornements et les motifs sont une expression de tolérance qui met toujours sur un pied d’égalité les trois religions : le christianisme, le judaïsme et l’animisme. Les Amazighs sont libres de choisir leur foi. Une culture que je trouve merveilleuse et dont un monde en pleine transition, comme celui que nous vivons aujourd’hui, a beaucoup à apprendre!